|  Если
карты петель, запорные и лицевая планка (она прикрывает место врезки механизма
замка на торце двери) имеют скругленные формы, то это фурнитура предназначена,
в основном, для механической врезки, т.е. с использованием специального
инструмента - фрезера. А поскольку подобным техническим оснащением могут
похвастаться только очень немногие фирмы и мастера, да и пользоваться
подобным оборудованием в бытовых условиях бывает довольно проблематично,
то для ручной врезки лучше подойдет фурнитура, у которой карты петель,
запорные и лицевые планки замков имеют прямоугольную форму.
Петли, лицевая планка замка, и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку вровень с поверхностью.
Допускаются исключения для верхней петли, так как глубина ее врезки определяется наличием у нее люфта и его величиной. Кроме того, вся названная фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров (в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1 мм). Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем такого результата можно добиться не только, используя специальный электроинструмент - фрезер, но и при помощи обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.
Сначала
карты петель временно привинчиваются двумя шурупами к торцу дверного полотна
на расстоянии ориентировочно 20 см от верхней и нижней кромки двери. Это
расстояние может быть чуть больше или меньше, главное, чтобы у всех дверей
оно было одинаковым. Контур петли обводится скальпелем, при этом фанеровка
и древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм.
Затем карты петель отвинчивают
и в пределах имеющегося контура делают выборку на требуемую глубину. Получается
углубление, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой
детали. Карта петли должна "сидеть" в нем плотно, без каких бы то ни было
зазоров. В крайнем случае, со стороны одного из краев допускается зазор
не более 0,3-0,5 мм.
Однако у этого способа имеются недостатки -
острый нож или скальпель хорошо перерезают дерево только вдоль волокон.
В поперечном же направлении они могут перерезать только тонкий слой шпона,
как правило, оставляя на фанерованной поверхности лишь глубокую царапину.
Для того чтобы продолжить работу, в царапину вставляют жало стамески и
при помощи короткого удара по ее ручке делают углубление на 2-3 мм. Применительно
к фанерованным дверям и дверям из массива этот способ врезки очень удобен.
Но для коробок и дверей из МДФ, окрашенных по автомобильной технологии,
он не подходит, поскольку, применяя его, удается разрезать лишь тонкий
слой краски. Более того, от ударов по стамеске краска на соседних участках
начинает отслаиваться, поэтому четкой и ровной границы получить невозможно.
Врезку фурнитуры в двери подобной конструкции лучше всего осуществлять
при помощи упоминавшегося "фрезера". Ряд проблем возникает при обводке
деталей, контур которых имеет скругленные участки: чем меньше радиус закруглений,
тем труднее выполнить эту операцию с необходимой степенью точности.
 Рассмотрим
следующий этап. После того как будут сделаны выборки под петли
на торце дверного полотна, а карты петель будут закреплены в своих гнездах
шурупами, на каждую из петель надевается оставшаяся от нее половинка и
затем прикладывается стойка коробки. На стойке отмечается положение петель,
и весь цикл по врезке карт повторяется, правда, теперь уже применительно
к стойке. Обратите внимание, что примерять рекомендуется только стойку
коробки, а не всю коробку целиком. Поэтому некоторые двери, поступающие
в продажу с уже собранной коробкой, целесообразнее разобрать: максимальное
удобство при выполнении работ - гарантия качественного результата. После
врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, вставляются
ручки. Из соображений удобства, а также с целью снижения риска повреждения
полотна в ходе операции, запорная планка врезается уже после установки
двери. Это делается следующим образом: язычок замка смазывают любым красящим,
но легко смывающимся составом, например, клеем ПВА, который во время ремонта
всегда имеется под рукой.
Сначала поворотом ручки
язычок убирают, закрывают дверь, отпускают ручку. При этом язычок выдвигается
и оставляет отпечаток на коробке. По отпечатавшейся полоске делается прямоугольная
выборка под язычок.
После чего накладывается
и временно прикручивается запорная планка, обводится (ножом или скальпелем)
ее контур.
Далее соблюдается
та же последовательность операций, которая предусмотрена при врезке петель.
Следует немедленно обрабатывать свежие места врезания замков, петель, свежеобрезанные края полотна для "консервирования" двери от проникновения влаги.
Мощные шурупы очень туго вворачиваются в отверстия, особенно в двери или косяки из массива ценных пород древесины. Чтобы было легче вкручивать шурупы вручную или шуруповертом и не допускать сминания шлицев шуруповотверткой или ввертной головкой, можно просто чуть натереть резьбу шурупа мылом, лучше хозяйственным.Это работает! |
